, 08.12.2018 в 01:04 (3353 Просмотров)
Несколько лет назад я потратил немало времени, частично и денег, чтобы изучить модные лампы, так называемые энергосберегающие, по сути те же самые, старые добрые люминесцентные лампы, отличием которых являлось два признака. Трубку сделали маленькой , тонкой и свернули её в «бараний рог». А вместо обычного балластного дросселя стали применять электронный балласт. Что удивительно, в этой истории консерватизм мышления проявил себя в очередной раз.
В обычных люминесцентных лампах в виде трубок для поджига используются нити накаливания, которые зачастую являются причиной выхода из строя целой лампы.
Когда используется электронная схема поджига, то разумно было бы отказаться от такого способа зажигания и запускать лампу также, как это сделано в осветительных лампах типа ДРЛ. В лампах типа ДРЛ нет нити накаливания, и срок службы у них очень большой. Конечно, там и баллон выполнен из кварцевого стекла и электроды довольно массивные.
Можно поджигать высоким напряжением, высокой частотой. Изобретательные инженеры
могут придумать и другие, оригинальные способы поджига.
В «энергосберегающих» лампах оставили две нити накаливания, что обусловило короткий срок службы, емкости после выпрямителя ставили недостаточные, что давало заметное мерцание, проявлялось в стробоскопическом эффекте при фотосъемке или наличия быстровращающихся деталей, частей механизмов.
Первоначально закупил столько ламп разной мощности, сколько надо было для всей квартиры. За полгода примерно половина «энергосберегаек» вышла из строя. Вместо экономии получился чистый убыток, даже с учетом того, что часть ламп была восстановлена и еще прослужила несколько лет.
Теперь же мне принесли небольшой мешок светодиодных ламп. Естественно, неисправных.
Первые попытки вскрытия показали намеки на хорошее качество ламп – рассеивающие колпаки были стеклянные, при попытки снять их стекло лопалось и трескалось.
Также общий вес лампы был весьма ощутимый. Удалось отделить только один колпак целым, несколько штук растрескались. Впоследствии, чтобы оставить колпаки целями применил машинку для гравировки и режущий диск. Диском отрезал пластмассу ниже уровня колпака и снимал стеклянный колпак вместе остатками пластмассового корпуса. Внутри нашлось много металла, диоды располагались на алюминиевой пластине, которая через термопасту прижималась двумя винтами к массивной алюминиевой втулке, армированной пластиком. Под пластиной с диодами размещалась плата блока питания.
Блок питания соединялся с цоколем проводом и резистором 10 ом. Чтобы достать плату выпрямителя нужно разломать цоколь лампы, ту часть, которая с резьбой.
Сама схема представляет собой обычный импульсный блок питания на специализированной микросхеме. Емкость электролита после диодного моста – 3,3 мкФ. Емкость на выходе выпрямителя 15 мкфх100в.
На большинстве плат неисправными оказывалось по одному диоду. Всего диодов было по 12 штук на плате. Две лампы были с неисправными блоками питания.
Первое, что попробовал сделать, закорачивал неисправный диод. Лампа начинала светить, как новая.
Затем решил, все-таки, облегчить жизнь диодам и всей схеме, вместо перемычки начал ставить сопротивления с номиналами от 10 ом до 27 ом.
При проверке ламп обнаружил, что происходит сильный нагрев всей лампы, от цоколя до стеклянного баллона. Нагрев наблюдался с полым набором диодов !
После этого подключал лампы через ЛАТР. Выяснилась интересная особенность. При напряжении 100в – 120в лампа переходит в режим стробоскопа, или маяка. При 130 вольтах стабильно загорается, после 150 вольт яркость свечения не изменяется до уровня 230 вольт. Выше напряжение подавать не стал, поскольку на нескольких лампах стояли перемычки.
Получается, что для того, чтобы лампы служила долго, напряжение питания должно находится в пределах 150 в. При таком напряжении нагрев элементов схемы будет минимальный.
Дальнейшее улучшение охлаждения возможно за счет изъятия колпака-светорассеивателя.
Такая лампа поставлена у меня в туалете. Поскольку обои, шкафчик и потолок белые, то свет рассеивается очень хорошо и отсутствие колпака незаметно. Ну и положение лампы под самым потолком также позволяет отказаться от колпака. В ванной также была поставлена лампа без колпака с сопротивлением 27 ом вместо сгоревшего диода. Именно в ванной комнате лампа после ремонта вышла из строя самой первой. Скорее всего это связано с тем, свет в ванной часто включается-выключается в течение всего дня.
Обнаружил некоторую неприятность в освещении. В кладовке, где инструменты, провода, шнуры, детали и всякая всячина, часто приходится заниматься поисками нужного провода, инструмента и т.д. Со светодиодной лампой со стороны кажется, что света в кладовке много. А когда внутри начинаешь искать или что-то рассматривать, то оказывается, что на самом деле ПЛОХО ВИДНО. В связи с этим вспомнилась фраза из интернета:
- эти лампы светят, но не освещают !.
Пока эта светодиодная остается в кладовке, по идее, она должна скоро перегореть, но в будущем поставлю добрую лампу накаливания на 100 Вт и получу качественное освещение.
Собственно, там всегда стояли лампы накаливания, даже когда всю квартиру переводил на люминесцентные.
Подводя итоги можно сказать следующее.
Для увеличения срока службы светодиодных ламп их надо запитывать напряжением 150 вольт, рассеивающие колпаки, особенно, если они пластмассовые, по возможности, удалять.
Самыми лучшими лампами для дома и рабочих помещений остаются лампы накаливания мощностью 100 Вт.
Для увеличения срока службы ламп накаливания можно применять разные способы, начиная от простых (сопротивления небольшого номинала и конденсаторы) и заканчивая микроконтроллерами плавной подачи напряжения. Не забывая мыть руки и стеклянные баллоны перед вкручиванием новой лампы в патрон
p.s. Нам нечаянно подарили люстру для прихожей. Там три лампы по 60 Вт. Пришлось вмонтировать в коробку выключателя два сопротивления ПЭВ-25 с общим номиналом 16 ом.
Греются они хорошо, но и лампы в люстре не перегорают. В других местах дополнительные сопротивления вмонтированы в плафоны, в соединительные провода, в потолочные колпаки которые всегда есть у потолочных светильников. В «предбаннике» на лампе накаливания 100 Вт стоит последовательно конденсатор 4 мкФ. Свет тусклый, параллельно конденсатору выключатель. При закорачивании конденсаторы лампа загорается в полную мощность.
В таком режиме (постоянно включена) свет горит несколько лет. Лампа остается работоспособной.
Вот и всё.
Обновлено 08.12.2018 в 02:15 kvn
(Добавление фотографий.)
- Категории
-
Мысли вслух.