Во время работы котла, температура горения газа насколько помню до 1600 гр., это только предполагаю что с водой будет градусов 300 как минимум в той плоскости. Распаяется олово.Сообщение от Евгений240
Пытаемся найти в эти дни трезвого сварщика с аргоном.
300 градусов, - вряд-ли. Температура воды около 100 градусов, тепловое сопротивление стенки, даже из нержавейки будет небольшим. Получится сто с небольшим. Но конечно, лучше твёрдым припоем. А аргонной - ещё лучше.
А я и не знаю, что у нас сейчас требуют. Ожидал, что могли исчезнуть эти припои из каталогов из-за падения спроса на них, ан нет, присутствуют
я паяльник отковываю а еще после заточки добиваюсь максимально гладкой поверхности - чем более гладкой, тем дольше служит.
После того как "разорился" на паяльную станцию Lukey 868 и заменил китайские жала на фирменные Hakko (осторожно - куча подделок !) проблема "сгорания" потеряла актуальность. Теперь обычным паяльником я паяю только что-то достаточно большое и массивное (скрутки на антенне например), платы и радиодетали - только станцией. Очень удобно. Не перегревается, если плохо плавит - всегда можно добавить, жало не обгорает, канифоль не брызгает. Олово к жалу липнет хорошо (в отличие от китайских жал). Можно и целиком паяльник Hakko взять, Lukey 868 его понимает. В паяльнике керамический нагреватель с встроенным в него термодатчиком, входит прямо внутрь жала. В 868 нагреватель тоже Hakko. Ну и фен конечно же не лишняя вещь.
Надо просто немного разделять. Вопрос и о соотношении цена/качество/потребность/окупаемость(рентабел ьность). Если у человека есть один импортный трансивер и кабели к нему он паяет раз в год, а в трансивер лезет раз в пятилетку, то иметь паяльную станцию, стоящую 1/10 стоимости трансивера, для него совершенно не к чему. Как всегда. Спрошу, как защитить жало простого паяльника? Ответ получу - купи круутую паяльную станцию или навороченный паяльник, жало которого не надо защищать. Не, ребята - мы в разных реалиях живём. Достаточно прочесть название темы и точно ответить только на заданный вопрос. А то уже напоминает меряние длиной органов - типа мы тут такие крутые, а вы такие сельские (как осмелился один хам из РБ высказаться, хорошо модераторы не спят). Без обид пожалуйста, ладно?
P.S. У меня паяльная станция есть и не одна. На работе.Это я так, ворчу.
Последний раз редактировалось UA3GGP; 03.01.2015 в 00:17.
Ну вопрос был в том числе и по импортным жалам, поэтому решил поделиться тем что сам нашел на форумах и опробовал. Кстати, жала Hakko (не все конечно, по типам смотреть надо) подходят и к некоторым китайским паяльникам с терморегуляцией (без паяльной станции), например вот. Ну и наконец ничто не мешает взять паяльник от паяльной станции (стоит недорого, например вот) и сделать самому терморегулятор (схем в инете полно). Если постараться - выйдет очень даже недорого. Кстати, для этих паяльников у китайцев всегда есть запчасти, если что-то сломалось/сгорело - не надо менять весь паяльник.
Угу. Да я понимаю. У меня вон тоже три запасных паяльника от станций в кладовке на вешалке висят. Я о чём ворчу-то - тема о защите простых жал. Оно вот мне и интересно. Я бы предпочёл читать о защите традиционных, старых жал и только изредка отклоняться. А тут постоянно пытаются сбить её в сторону "купи нормальное и не позорься". А там очень много выбора, но это уже должна быть отдельная тема. Иначе у меня тоже появится соблазн узнать, какой "автомобильный" паяльник лучше моего и какой газовый паяльник на крыше чем отличается от моего, и как его улучшить.
При печатном монтаже пользуюсь паяльной станцией, но и обычными паяльниками нередко приходится, да и просто удобнее ими иногда. Сейчас, по правде говоря, не заморачиваюсь с защитой жала, есть прутки, сколько нужно отрубил, заточил...
А раньше это было проблематично, новое жало. Кроме всем известных методов натирания всякими составами, самыми действенными были способы защиты жала путем напрессовки на медь тонкостенной алюминиевой трубочки. Само жало зашкуриваешь нулевкой, обезжириваешь, натираешь графитом М2 и потом аккуратно, понемногу насаживаешь сверху предварительно отожженую алюминиевую трубку. Чтобы не мялась, при напрессовке внутрь вставляешь резьбовую шпильку с гайкой, которой регулируешь зазор. Такое жало не обгорает вообще, но каемка рабочей части не облуживается.
Отличные жала, долговечные, с хорошей теплопроводностью, получаются из биметалла. Был бы биметалл "наоборот", с медью внутри и сталью снаружи, цены б ему не было.
А вот латунные у меня вообще не прижились. Они конечно не обгорают и прочее, но теплопроводность отвратная, приходится работать мощным паяльником даже на мелочах.
Спасибо от UY5VD
Разделю проблему на две:
1. Защита рабочей поверхности;
2. Защита остальных поверхностей.
(1) решается точно так же, как и у "вечных" жал: нанесением железа (Fe) на поверхность. Промышленность делает это гальванически. Дома качественное железнение - проблема. Я лично решил задачку, напаяв горелкой тонкий жестяной пятак от консервной банки на рабочую поверхность жала латунью. Наверное, можно и серебряным твердым припоем, что для кондиционерщиков-холодильщиков. Флюс - бура. Затем опилить до размеров жала и сточить несколько по толщине.
(2) решил путем натирания алюминием.
"Радикальные" методы также применял.
Отковка в итоге приводила к выгоранию тонкого глубокого кратера на рабочей поверхности, который распространялся вглубь жала по продольной оси.
Латунное жало работало, конечно, но плохо: теплопроводность низка.
По роду занятий паяльник стоял под нагревом 8 часов подряд каждый рабочий день, так что статистика богатая.
Итог: жало - расходный материал. Прогорело - замени (переточи). Современные "вечные" жала не прогорают, если нет микроповреждений слоя Fe на рабочей поверхности. В противном случае визуально жало выглядит как новое, а внутри давно уже не медь, а низкотемпературный сплав с погаными характеристиками теплопередачи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
