Дисплей на своем IC-756 менял в середине ноября текущего 20018 г..
Цвет - белые буквы на синем фоне.
Регулировки яркости и контрастности остались доступны через меню.
Экран и разъем для плоского шлейфа заказывал на Али в сентябре этого (2018) года.
Вместе с пересылкой обошлось менее 4-х т.р.
Вот что получилось:
Было:
Стало:
Слева - новый, справа - старый
Идею применения этого дисплея подсказал RA9UHA, за что ему большое спасибо.
Замеченные недостатки:
- если на экран трансивера смотреть сверху - изображение рассмотреть сложно, с других направлений вполне нормально.
- после включения в течении примерно 10 минут "плывёт" контрастность.
Возможная причина - слишком большой предел регулировки. Предполагаю, как это можно "вылечить", но пока руки не дошли.
- требуется механическое вмешательство - пришлось дремелем расширить на 3-4 мм окно по высоте в металлической рамке.
- дисплей не имеет источника - 30 В, который нужен для установки контрастности.
Используем имеющийся в трансивере регулируемый источник - появляется (остается) возможность регулировки контрастности через меню.
Достоинство:
- светодиодная подсветка, как пишут производители - вечная.
Материалы:
- Дисплей брал здесь.
- 14-ти контактный разъем для плоского шлейфа с шагом 0,8 мм, желательно с нижним расположением контактов, у продавца по ссылке ниже он называется Lower junction block.
брал здесь.
Я, по незнанию, заказал с верхним расположением - пришлось перегибать шлейф.
- Стеклотекстолит для самодельной платки, на которую будет припаиваться вышеуказанный разъем.
С одной стороны будет подходить шлейф от трансивера, к другой стороны припаяются провода, которые пойдут к индикатору.
- провода, которыми соединятся дополнительная плата и дисплей. Я использовал тонкий многожильный провод во фторопластовой изоляции.
Высокого напряжения там нет, поэтому можно использовать любой. При окончательной запайке понадобится 13 отрезков провода длиной до 10 см.
- Резистор (68-75 Ом, 4-5 Вт), лучший вариант - керамический, прямоугольного сечения 10х10х22 мм. У меня нужного не нашлось, пришлось "колхозить" из того что было.
- Две самодельные подставки из 2-х стороннего стеклотекстолита для запайки резистора. Размер примерно 10х12 мм.
Инструменты и расходный материал:
- Дремель с отрезным кругом - обрезка металлической рамки, к которой крепится дисплей.
- шестигранник на 2 мм для откручивания стопора ручки настройки.
У меня нужного не оказалось, удалось открутить плоской отверткой с шириной лезвия 2,4 мм
- Паяльник использовал на 25 Вт. Более мощный не понадобился.
- Спирт.
- Прочий монтажный инструмент, который есть у каждого радиолюбителя
Небольшое отступления...
Вся работа будет производиться на передней панели, которую нужно будет снять.
В дальнейшем, все, что касается переделок, будет относиться к тому, что расположено на передней пенели.
Оставшуюся часть, собственно сам трансивер, буду называть трансивером.
Перед разборкой рекомендую изготовить самодельную платку
Платка для разъёма. zip, Sprint-Layout 5.0
lay_display.zip
Односторонний стеклотекстолит толщиной 1,5-2мм.
Лазерно-утюжная технология изготовления.
Желательно изготовить перед разборкой.
На рисунке отсутствует два пропила, которые понадобятся при установке.
Делаем их позже, перед креплением на индикатор.
Перед разборкой подготовьте фотоаппарат, маркер, отвертки и прочий инструмент.
Перед началом проведении какой-либо операции рекомендую фотографировать "как было".
Рекомендую всё, что снимаете, помещать в отдельные пакетики и подписывать содержимое.
Разборка.
Задача номер "раз" - "отстегнуть" переднюю панель от трансивера.
- Снимаем ручку настройки. Стягиваем с ручки резиновую накладку, под ней находится отверстие, вставляем шестигранник на 2 мм и ослабляем винт.
У меня шестигранника не оказалось, удалось открутить плоской отверткой с шириной лезвия 2,4 мм.
Выкручивать полностью не нужно. Стягиваем ручку. Откручиваем два болта, крепящие притормаживающую скобу.
Один болт находится под ручкой, второй, служащий для регулировки притормаживания, справа от ручки на панели.
Не прилагать слишком больших усилий, это может привести к поломке энкодера. Укладываем снятое в пакет.
Снимаем оставшиеся крутилки, каждую помещает в отдельный пакетик и подписываем.
Все ручки держатся только на трении. Стягиваем их.
Снимаем верхнюю и нижнюю половинки корпуса.
Отсоединяем провода и шлейфа, соединяющие переднюю панель и трансивер.
Доступ к двум проводам находится сверху с левой стороны, если смотреть спереди.
Два разъема (один из них от динамика) находятся рядом. Помогаем отверткой, снимаются легко.
Переворачиваем трансивером. Смотрим со стороны передней панели.
Справа видим два плоских шлейфа, первый, 14 - ти проводный, соединяет трансивер и дисплей.
Второй, который пошире, пропускает сигналы управления к плате, расположенной на передней панели.
Маркером помечаем верх этих шлейфов и место присоединения, например UP - TRX, это будет обозначать верх, сторона трансивера.
Вынимаем оба этих шлейфа из разъемов. Защелок нет.
Вынимаем очень осторожно: берем шлейф сбоку и с лёгким покачиванием вынимаем.
Осталось открутить четыре винта, которые расположены по два с правой и левой стороны.
Откручиваем их и осторожно отводим переднюю панель, следя за тем, чтобы ничего не прицепилось.
Винты закручиваем на место (что-бы не потерялись).
Разбираем дальше, не забываем фотографировать.
Отпаять вывода стрелочного индикатора. Они выходят через два отверстия, на которые указывают стрелки.
Выводы плоские, прогреваем паяльником и немного отгибаем от края отверстия.
Старайтесь, что-бы припой не затекал внутрь отверстий.
Сам стрелочный индикатор закреплен на передней пластмассовой панели при помощи защелок.
Перед снятием передней пластмассой панели отсоединяем от платы плоские шлейфы, разъем валкодера и подсветки дисплея.
Передняя пластмассовая панель крепится к металлической рамке без винтов. Снимал при помощи двух плоских отверток.
Усердствовать особо не стоит, что-бы не сломать пластмассу.
Аккуратно, не спеша, отодвигаем пластмассовую панель от металлической рамки.
Не забываем поправлять цепляющиеся плоские шлейфы.
Не нужно бояться, что начнут высыпаться кнопки - они закреплены на своих платках, которые пока не видны.
Следует обратить внимание на стрелочный индикатор - убедитесь легким качанием выводов, что они действительно отпаяны.
Если защелки, крепящие индикатор, исправны, он не выпадет.
Лучше, конечно подстраховаться и следить за ним.
После разборки должна получиться такая картина (голубой сегмент к делу не относится
Убеждаемся, что все шлейфы и кабели от платы отключены, откручиваем винты и снимаем плату.
Откручиваем два винта крепления индикатора и снимаем его.
Ключем на 11 откручиваем гайки "крутилок" и снимаем все регуляторы.
Снимаем пружинящие пружины с гнёзд телеграфного ключа и наушников, снимаем гнёзда.
Откручиваем гайку крепления микрофонного гнезда и снимаем.
Подходящего инструмента для откручивания этой гайки не нашел, пришлось "извращаться".
После того, как металлическая панель полностью освобождена, пробуем примерить новый индикатор,
Убеждаемся, что вставить его невозможно - мешают высокие "усики" крепления платы нового индикатора.
Укорачивать их не рискнул. Дремелем отпилил край отверстия под индикатор в металлической рамке.
Обработать напильником, стараясь, что-бы край металлической рамки и полоса отпила были параллельны.
Пробуем установить дисплей на место, убеждаемся, что он не подходит по креплению - не совпадают отверстия под винты (2 шт.) и усики.
Не стоит расстраиваться, большинство новых дисплеев других производителей тоже не подходят по креплению
Проблема решается подгибанием мест крепления. Металл не хрупкий, гнётся легко.
Старайтесь не подмять резьбу в местах, где закручиваются винты.
В один приём подогнуть до нужной кондиции не удастся.
Один из усиков, на который ложится дисплей мешал по высоте, пришлось его подогнуть (или удалить, уже не помню).
К сожалению, забыл сфотографировать этот процесс.
Убеждаемся, что индикатор устанавливается на места крепления, не выходит за пределы металлической рамки, не перекошен
и переходим к электрической части.
Электрическая часть.
Для работы дисплея, на него нужно подать напряжение подсветки, напряжение контрастности и управляющие сигналы.
В старом дисплее напряжение контрастности осуществляется от регулируемого источника отрицательной полярности - 30 В
Подсветка запитана от высоковольтного источника (на старом дисплее с торцов запаяны высоковольтные провода с разъемом на конце)
В новом индикаторе напряжение контрастности также осуществляется от регулируемого источника отрицательной полярности - 30 В.
Переделка источника не нужна.
Для подсветки на дисплей нужно подвести 5 В (гасящие резисторы есть на плате дисплея).
Ток потребления около 90 мА.
Встаёт вопрос - а где взять эти 5 вольт?
Можно установить дополнительный стабилизатор на 5 вольт, закрепив на трансивере дополнительную КРЕНку и запитать её от бортового источника питания.
При этом регулировки яркости через меню не будет.
Несмотря на кажущуюся простоту этого варианта, другой вариант мне показался более удобным.
Идея не моя, нашлась на просторах интернета.
Используем тот-же источник, который ранее выдавал высоковольтное напряжение для подсветки старого индикатора.
На плате, которую мы сняли, есть есть три металлические блочка, в большем из них и располагается высоковольтный источник для подсветки.
Крышка не припаяна и легко снимается.
В схему вдаваться не буду, попробую рассказать на "пальцах" как это работает:
Мощный транзистор, находящийся в блочке, управляется через меню и регулирует яркость.
Регулируемое напряжение порядка + 12 поступает на высоковольтный преобразователь, который находится также в этом блочке.
Приступаем:
- выпаиваем детали преобразователя.
- монтируем дополнительный гасящий резистор, который погасит излишнее напряжение и обеспечит необходимый ток через светодиоды подсветки дисплея (порядка 90 мА).
У меня набрано 75 Ом 4 Вт. Резистор крепится к дополнительным пластинкам из стеклотекстолита, которые на пайку крепятся на боковой стенке экрана преобразователя.
Металл лудится прекрасно!
- делаем две перемычки на массу по минусовому проводу (одна перемычка снизу блочка, вторая у разъёма на плате, от вывода катода на корпус, на фото не попала).
- подписать назначение выводов у разъёма.
- проверяем выход на отсутствие КЗ.
Вложение 301936
Вложение 301937
Вложение 301938
Вложение 301939
Вложение 301941
Вложение 301942
Платка.
В новом дисплее нет нужного разъема для подключения плоского шлейфа.
Пришлось эту плату изготовить, она крепится непосредственно к дисплею.
В разъем, установленный на этой плате, подключается плоский 14-ти проводной шлейф от трансивера.
От платы до контактов дисплея потребуется распаять провода.
Прежде чем крепить разъём и паять провода нужно сделать пропилы по бокам платы.
Пропилы делать аккуратно, подгоняя так, чтобы совпали отверстия для запайки и "одевались" на усики дисплея c легким трением.
Это упростит процедуру крепление на 2-х сторонний 2-х мм скотч.
Кроме этого, для страховки, под крайние отверстия по краю платы установлены две диэлектрические стойки высотой 2 мм,
и запаяны отрезки провода. На фото это видно.
Установка платы в другое место нежелательна, могут появиться проблемы со шлейфом.
Края платы дисплея и и изготовленной платки должны совпадать.
На фото видны надписи маркером, обозначающие нумерацию выводов.
Не спешите делать маркировку, она может быть другая.
По окончании механических работ, запаиваем разъем, подключаем 14 проводный шлейф к этой платке и трансиверу.
С помощью тестера на платке ищем 4 и 5 контакт. В трансивере оба эти вывода подключены к земле, т.е. между этими выводами должно быть короткое замыкание.
На основании этого измерения маркером на плате делаем обозначение выводов, счёт идёт по порядку.
Забыл сказать, что в дисплее до его запайки желательно проверить подсветку,
для этого подключить +5 в к контакту с обозначением А (анод), - 5 в к К (катод), экран должен засветиться ровным голубым цветом.
Ток потребления в пределах 100 мА. Запаивать провода не рекомендую, если подсветка не заработает (тьфу-тьфу) будет больше гарантии для обмена.
Вложение 301943
Вложение 301944
Вложение 301945
Вложение 301946
Вложение 301948
Вложение 301949
Вложение 301950
. Проблемы с подсветкой ушли.
