Усилитель на 4х ГУ-50

[DARKSTAR]

DARKSTAR говорит что вообще 30 В амплитуды ему хватает раскачивать четыре ГУ-50

Говорю. И что?
Я ж не 300 Вт на выходе получаю при этом.
У мну после ВКС 160...180 Вт выходит. Из 10 Вт входящих. На непрерывном диапазоне 1,5...15 МГц.
Меня вполне устраивает.

Если вам надо качнуть "до упора", на 350...400 Вт - тогда да, надо жарить на всю железку и качать хотя бы 30-ю ваттами.

[UR5ZQV]

DX888,

UR5ZQV, в симуляторе лампы нормально не работают, а жаль), Я же вопрос задал - какая схема из 3-х вариантов лучше, и почему лучше. Вы не ответили на вопрос

см. пост 1057.

Добавлено через 31 минут(ы):

Владимир88,

UR5ZQV, почти в каждом сообщении вы писали про амплитуду раскачки 50 В это как раз на 63 Ома 20 Вт

См. пост 949.

[DX888]

см. пост 1057.

см. пост 1058

[UR5ZQV]

DX888,

см. пост 1058

На... он мне нужен. Вам надо, Вы и ищите, для решения Ваших задач. Я привык решать свои задачи сам, не тревожа Коллег (что и Вам советую).

[DX888]

Следующую схему разработал - стабилизатор напряжения 1-х сеток для 4-х ГУ-50 с высоким коэффициентом подавления пульсаций.

За базу взял современный биполярный p-n-p транзистор MJE15003G https://ru.aliexpress.com/item/32939584331.html паспорт https://static.chipdip.ru/lib/006/DOC001006229.pdf
Uк-э 250В
Iк-э 8А
P 50Вт
Для применения в стабилизации первых сеток его более чем достаточно, просто выбор пал на него, т.к. он очень мощный и легко выдержит режим КЗ, поэтому не нужно делать защиту от КЗ в схеме. При условии конечно, если использовать обмотку трансформатора на 65-70В и ток до 150-200мА, если обмотка будет мощнее, в схему нужно будет вставить предохранитель на 100ма.

Схема:


1. Резистор R6 имитирует сопротивление обмотки трансформатора. Резистор R8 необходим для сглаживания пульсаций в самом выпрямителе. Так же, он забирает на себя часть энергии в случае КЗ в нагрузке. Резистор R23 служит чисто для ограничения тока через транзистор в случае КЗ. Диод D5 служит защитой транзистора в случае прострела на сетку.

2. Резистор R1 и конденсаторы C3, С6, С7 образуют цепь, существенно снижающую уровень пульсаций на выходе. Резистор R9 ограничивает ток через стабилитрон. Резистор R24 + светодиод - индикатор нормальной работы стабилизатора + индикатор, если в нагрузке возникнет КЗ.

3. После стабилизатора идёт 4 блока резистивных делителей с подстроечными резисторами. Они служат для индивидуального выставления тока покоя для каждой лампы. Такое решение будет необходимо для подбора оптимального тока ламп по минимуму IMD гармоник, о методе которого писал тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1672028

4. Параллельно первым сеткам каждой лампы включен защитный диод разрядник на 200В (D2, D3, D4, D12), в принципе, можно поставить и на 100-150В. Их задача - защита сеток и стабилизатора в случае прострела с анода на 1 сетку.

5. S1 - контакты реле, которые запирают все лампы в режиме приёма. В режиме работы УМ они замкнуты и на сетки подано номинальное напряжение для работы ламп. В режиме приёма - разомкнуты и все -65В со стабилизатора подаются на сетки, запирая лампы. Кстати, в эту же цепь можно последовательно включить и контакты реле для защиты вторых сеток, если вдруг пропадёт анодное напряжение.

6. В режиме стабилизации на выпрямителе около 127мВ пульсаций, после стабилизатора - около 2мкВ. То есть расчётное подавление пульсаций около 60000 раз. Конечно, это только моделирование, которое не учитывает реальных параметров радиодеталей, монтажа, наводок, разводки проводов и т.д. Но, однозначно такая схема даст гораздо больший уровень подавления пульсаций, чем параллельная схема на одном стабилитроне. А пульсации на первой сетке нужно давить максимально сильно, чтобы они не усиливались лампой и не вносили искажения в общий сигнал.

Ниже на рисунке - режим запирания ламп, когда контакты реле отключают от земли резистивные делители.


Тут на рисунке - режим имитации короткого замыкания в нагрузке. Вся мощность выделяется на резисторах по 100 Ом в выпрямителе, на транзисторе выделяется всего 1.65Вт из 50Вт допустимых. Теоретически, этот транзистор можно, наверное даже и на радиатор не сажать.


С помощь такого стабилизатора и затем резистивных делителей с подстроечниками, на первые сетки можно плавно подавать напряжение от -20В до -55В. Если такого диапазона недостаточно - напишите, подкорректирую.

Что скажете?

[Владимир88]

DX888, А зачем что то отключать и подключать, лишние реле

У моего усилителя только в антенне реле стоит

[DX888]

Владимир88, произошел прострел анодного, либо оборвалась антенна R=~, либо антенный кабель временно позаимствовали ценители цветного металла, отрезая его - коротнули центральную жилу и оплётку, R=0. В общем, много есть "способов" вывести УМ из равновесия, при котором сработает анодная защита и отключит высокое от ламп. А вторая сетка - не знает, что она уже больше не вторая сетка, а анодом стала, и вся вдувабельная в лампы с трансивера моща, усилившись - пошла в гости ко второй сетке. Ей такое не очень понравится, она запросто может сказать - "не, ребят, ну вас нафик, не хочу быть анодом" и отдаст концы в воду.

Вот чтобы этого не произошло, при схемах, в которых отдельные напряжения подаются на сетки - обязательно нужно делать защиту 2-й сетки на случай, если пропадёт анодное напряжение. Запирание лампы через первую сетку - вполне себе годный вариант. -65В на первую сетку, и хоть есть анодное, хоть нету, ток не потечёт. Точнее потечёт, но его величина будет недостаточной, чтобы спалить вторую сетку.

Хотя.... Это надо провести натурные замеры.


DARKSTAR, если это не сложно и технически возможно - можно вас попросить подать на ГУ-50 только напряжение второй сетки, а затем подавать на первую сетку напряжение, начиная от -100В и через каждые 5В фиксировать ток второй сетки?

[Владимир88]

Анодный ток контролирую, так как по нему настраиваю

[DX888]

Владимир88, настраивать по анодному не совсем правильно, у вас может начаться возбуд в выходном каскаде, или лампа выйдет из режима, или антенна оборвётся или ещё чего, в результате ток анода будет расти, но вся моща будет выделяться в виде лёгкого покраснения анодов)



Настраивать надо двумя индикаторами - током анода и неонкой или вольтметром на выходе, холодном конце П-контура, хотя и этот вариант не совсем верный, но однозначно лучший, чем по току анода

[Владимир88]

Вольтметр тоже есть на выходе, галетным переключателем переключаю что мерить, но настраиваю в основном по току анода