обычная колпачковая пресс-масленка
обычная колпачковая пресс-масленка
Спасибо от 4L1G
Ну, на наших есть масленка валика.
Народ, есть вопрос. Как известно, в высоковольтных цепях зажигания стоит резистор, который выполняет несколько функций, в частности, ограничивает ток ВВ катушки, играет роль помехоподавляющего фильтра. Классическая схема - катушка, ВВ провод, резистор в трамблере, либо в надсвечнике. Потом просто стали выпускать свечи со встроенным резистором, причем его сопротивление под 6-8кОм, вполне соответствует "старым" резисторам.
Потом пошли еще дальше, стали выпускать ВВ провода с сердечником из стеклографитовой, или аналогичной смесью вместо медного проводника - тот же резистор, только распределенный по проводу.
Но вот тут то и собака порылась, даже две. Первое - 99% свечей для инжекторов уже имеют резистор. Плюс сопротивление провода, от 4 до 12кОм в зависимости от производителя. Тут сразу две беды, во первых резко падает мощность искры, во вторых, чтобы пробить искровой промежуток в свече приходится использовать предельно высокое напряжение импульса, а это риск внутреннего пробоя.
Второе, эти самые современные провода имеют дикую неравномерность сопротивления. Я в автомагазине перебирал марок пять разных, у всех разное и заметно отличающееся сопротивление. Более того, готовые комплекты таких проводов из-за разной длины проводов имеют сильную разницу, т.е. разные цилиндры получают разную энергию искры.
На автофорумах и ютубах масса примеров, когда ставят провода с т.н. "нулевым сопротивлением", то есть с медным проводников и используют только резистор в свече. Ни одного случая выхода из строя ВВ катушки не зафиксировано, искра визуально кардинально отличается, намного мощнее, запуск зимой без проблем даже на не очень качественном бензине.
Кто пробовал?
Я пробовал, когда то, от безисходности. Был у меня тогда Москвич 2140, и ставил я на него самодельные ВВ провода из центральной жилы с изоляцией от кабеля РК75-4-11 наверно, многожилка. Насвечники были из фторопласта выточены. Работало нормально, на радиопомехи не проверял Заводил в морозы.
UN7RX, оооо... знакомая тема!
Вторая тачка в семье - логан.
Сподвигло на эти эксперименты то, что движок очень капризничал по свечам, вечно подтраивал. В темноте все высоковольтное сверкало коронами.
Уверен, найдутся люди кто будет думать, что я псих и занимаюсь фигней, что надо просто поменять свечи и провода на новые, но прикол в том, что менял я и то и другое и оно конечно помогало, но ненадолго.
Сейчас все в полном порядке, а добился так...
Первым делом пошел в магаз. Там мне упорно втюхивали свечи типа BPR6, этот "R" как раз означает, что в свечах стоит резистор. Я же нашел там, просто тыкая омметром, свечи без резистора, оказались как раз-таки BP6, то есть, омметр был не нужен, можно просто было взять свечки без "эр".
Проверил зазор на электродах, поджал до 1 мм как положено для этой машины, вкрутил. Про перебои зажигания не вспоминаю уже года два.
До этого, еще со свечками с резистором внутре, проверял провода, и старые и новые. У обоих комплектов было сопротивление, от 1.5 до 5 кОм, соответственно их длине. То есть, явно мертвых проводов не было, обрывных или высохших до сотен килоом. Ясно, что купив новые провода, просто зря потратил денег ибо старые были в порядке.
А еще пробовал провода с "нулевым" сопротивлением. Медные от москвича ли ЗиЛа не нашел,зато нашел провод из Китая, где мало меди и мнооооого изоляции. Он мне как раз для этого дела и приглянулся.
Нарезал нужной длины, приделал наконечники, получилось очень недурно.
Вариант со свечами с резистором и силиконовыми проводами - все коронирует, движок потряхивает.
То же самое, с уменьшенным до 0.6....0.7 зазором на электродах - явно лучше, но не идеал.
Вариант со свечами с резистором и медными проводами - намного лучше, практически не троит, но при резком открытии дросселя, перебои есть и в темноте видно как из-под колпачка на корпус по изолятору лупят искры.
Но тут все ясно - при повышении давления, растет пробивное напряжение в газах. Воздуху надо 3 кВ чтобы пробить 1 мм, с ростом давления растет пробивное напряжение, и в конце такта сжатия, когда в цилиндре 11 атм, искрение так затруднено, что искре проще стрельнуть по изолятору свечи чем в зазоре, отсюда перебои при резком нажатии педальки, особенно на малых, например холостых, оборотах.
Этой проблемы в принципе не стало с заменой свечей на без резисторов. И здесь неожиданно вылезла другая проблема - свечи без резисторов, плюс провода из меди, без сопротивления, искрища конечно мощная, просто огромная, жирная такая, но начались проблемы с другого ракурса, поперли большие помехи по бортсети, магнитола стала заикаться на перегазовках, даже не помехи радиоприему, а прямые наводки на УНЧ)))
Этого эффекта не было если хоть где-то был резистор, в свечах ли, в проводах ли.
В общем, сейчас машина бегает со свечами BP6 и с силиконовыми проводами. Так и перебоев зажигания нет и помех на магнитолу тоже нет.
Сопротивление у силиконовых примерно 1 кОм на каждые 10 сантиметров длины, это нормально, ничего плохого от того, что они разные по сопротивлению, не наблюдаю.
Был у меня москвич-2141 с уфимским мотором, там провода изначально были "нулевые", вполне себе медные, резисторов для свечки было два, один общий в бегунке трамблера, второй в карболитовом наконечнике свечи. Свечи без резисторов по умолчанию.
Резисторы из наконечников были выкинуты сразу, там это очень просто делается. Выкрутил ввертыш, вытряхнул резистор и пружинку, пружинку растянул от души,закинул ее в наконечник, закрутил ввертыш.
Проблем по зажиганию не имел.
Я позавчера намучавшись с тем что при -28 еле завел машину (приходилось прокаливать свечи) имея ввиду все вышесказанное, поехал искать либо провод "нулевку", либо свечи без резистора. Провода нигде не оказалось, а свечи из десятка магазинов нашел только в одном. Родные свечи для шевика А17ДВРМ, я искал без буквы Р разумеется, еле нашел. А17ДВ. Буква М тут всего лишь покрытие электродов означает.
Пока не ставил.
Но хочу все же поставить провода "нулевки", а не свечи. Поясню почему. На том же Валберрис можно купить современные нулевки с 50кВ тестового напряжения, полностью силиконовой изоляцией - не боятся ни мороза, ни подкапотной жары. А вот свечи без резистора явно скоро только в музее можно будет купить. Редкость, однозначно. Зато типичных, с резистором, на любой цвет и вкус. Заодно и проблема неравномерности сопротивлений исчезает.
А в этом как раз и нет проблемы. Вообще некритично это. Лишь бы провода были целые, не в обрыве и не высохшие с сопротивлением в сотни килоом, мне такие попадались. А 1...5...10 килоом, разницы не заметишь.
Ну возможно, но думаю, на наш век хватит.
Эх, а лучше бы наоборот.
А что там с зазорами на электродах? Я никогда не парился на тему "чем больше зазор тем лучше", смело делал его менее рекомендованного, в разумных пределах конечно. Урал, -30, надо ехать. Не до книжек, машина должна заводиться в любую погоду. В книжке пишут "0.9-1.0мм", смело делаю 0.7 и езжу.
Когда чего-то делаю со свечами, всегда помню про пробивное напряжение газового промежутка, еще про то, что если не прострелит искра там где надо, стрельнет где не надо.
Или зимой вообще не стрельнет ибо сильно валится напряжение в бортсети, когда стартер пыжится прокрутить замороженный движок, питаясь от холодного аккумулятора. Бортсеть садиться может так, что искра умирает до мизера, а то и вообще пропадает.
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.01.2023 в 16:36.
Аккум отличный. Проблема скорее в паршивом бензине, он на холоде тупо лежит на свече как масло, не испаряясь.
А чем лучше то, Дим? Что печкой, что об печку... Можно еще по ферритовому столбику на провод одеть, да термоусадкой обтянуть. На всякий случай. У провода с распределенным сопротивлением в этом смысле есть минус - неравномерное по длине подавление излучения помех, получается RC фильтр с одним очень низкодобротным компонентом. При резисторе в свече это роли не играет, а вот без него вполне. А резистор в свече - компактен и с индуктивностью провода вполне себе RC фильтр формирует.
Вобщем, попробую, посмотрю что получится. Да, кстати, насчет легкого подтраивания и потряхивания прав на 100%, о пропадании этого безобразия все упоминают. А вот у меня сейчас присутствует.
На второй машине, на ауди, понятия не имею где и как сопротивления стоят. Но что интересно - надсвечники имеют стальной экран и специальные зацепы чтобы из колодцев головки двигателя выдергивать эти надсвечники.
Проблемы запуска на холоде с заливкой свечей чаще говорят о подсевшей компрессии.
Хотя...С возмущением обнаружил, что на Шкоде-октавия разряженный аккум может ещё неплохо крутить, а электроника уже не работает. Только прикуривать или таскать на веревке.
АБ в тепло на ночь. Утром будет крутить как летом.
На 3110, например, когда стартер еле ворочает и лишь бы сжать смог, а вспышка точно будет.
Искра с оч.большим запасом в исправной системе, тем более электронной. И по энергии и по длительности.
При появлении дополнительных резисторов в цепи высокого уменьшается длительность искры (за счет потерь энергии). Пробивное напряжение - без изменений.
Около 14 лет назад купил высоковольтные силиконовые провода Tesla голубого цвета. Хорошо себя ведут до сих пор.
Свечи NGK2 BPR6E , через тысяч 20-30 чуть подгинаю контакт для восстановления зазора 0,8. Дальше по эксплуатации зазор не меняется.
Думаю, что свечи без резисторов пропадают, потому что резистор в свече является еще одним элементом разгрузки для катушки, которые сейчас под каждую свечу в очень жестких тепловых условиях работают. Горят у автовладельцев катушки, зачастую приходится менять всю вставку с 4мя катушками.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)