Слышал, что печатные платы можно рисовать обычными водостойкими маркерами. Попробовал, но не получилось - рисунок при травлении портится. Может быть, у кого-нибудь есть положительный практический опыт? Какие маркеры применялись? Режим травления? Цвет маркера? Короче, любая информация будет воспринята с благодарностью.
Staedtler Lumocolor 313
Made in Germany
Чернила для ПХВ трубок ВИКА - лучшее что только придумано для ручного рисования плат. Рецепт - "Радио" 1972 год, 10 или 11 номер.
Есть стойкие "эмалевые" маркеры - поищите на базаре или в фирмах.
Применял когда-то Pentel Pen permanent marker. Один с диаметром 0,5 другой - 3мм. Травил купоросом. Желательно несколько раз по одному месту прорисовать. Плату не шкурил, а натирал стеркой с мелким абразивом до блеска и промывал со стиральным порошком под горячей водой. Признак идеального обезжиривания- тонкая нескатывающаяся пленка воды по всей поверхности.
Результат меня вполне устраивал, между выводами 2,5 мм спокойно проводилась дорожка. Но с таким рисованием можно и Рембрантом стать. Поэтому лучше сразу перейти на утюжную или фоторезистную технологию.
Берёте шариковую ручку та что имеет толстый баллон и аккуратно срезаете шарик . Этот баллон вставляете в иголку шприца (диаметр иглы по вкусу) игла должна быть заправлена на камне на прямой угол. Заливаете нитру капель 10 и рисуете , переодически "правя" иглу на бумажке. Так можно рисовать дорожку между ножками микросхем серии 155. После работы обязательно промывка иглы в ацетоне. Краску , что бы не расплывалась(консист енцию) надо подобрать(это не обременительно).
маркер должен быть пергманантным ( или как там его ). Перед нанесением плату надо мелкой шкуркой почистить, далее обезжирить - ацетоном, спиртом, или налить моющего средства для посуды, и аккуратно потереть тряпочкой ну и смыть.
Рисуйте чего хотите, но очень качественно, так чтобы линия была максимально однородна. Ну а далее хлорное железо, мытьё, и сушка. Но учтите - линии всегда получаются слегка подъеденные. Если схемы не очень ВЧ то сойдёт.
Хотя и освоил утюг некоторые платы предпочитаю по старинке рисовать,так-же после утюга бывает необходима коррекция,и опять приходится дорисовывать-маркером.
Для плат чисто рисованых пользуюсь стеклянным рейсфедером и битумным лаком,бывает попадается битум дерьмовый,растекаетс я и долго сохнет а бывает вполне подходящий,это как повезёт.Так-же пользовал нитрокраску и цапон,главное чтобы сохла не моментально.Потом обязательно скальпелем корректирую.
Если используете маркер то рекомендую в него капнуть пару-тройку капель ацетона,после этого рисунок совсем не смывается водой в отличии от нового маркера даже водостойкого! Маркеры покупаю самые дешовые,чёрные пузатые с наклейкой на колпачке-UF.
Черчение начинаю с контактных пятачков,потом дорожки,некоторые товарищи чертят дорожки по струне (проволке) сильно натянутой на пару милиметров выше платы.
Маркеры есть разные- те что в киосках роспечати не всегда подходят, поскольку либо имеют слишком толстый стержень, хорошо стираются. В радиотоварах продаются спец. маркеры для рисования плат-стоят подороже , но качество на порядок выше.
Вот маркеры те как раз ничем не отличаются от канцелярских,вся соль в чернилах которые продаются отдельно в тюбике с надписью edding-t25,хорошие чернила добавить нечего но дорогие.
В десять раз дешевле обычный маркер с ацетоном,как я написал выше.
Рисую по старинке черной нитрокраской или черным цапонлаком. Любые платы, в т.ч. и под SMD детали. Беру стержень от шариковой ручки (полиэтиленовую трубку), промываю ее, нагреваю над пламенем зажигалки место, отступив 1-2 см от края. Потом растягиваю. Получаю конус и отрезаю лезвием по тому месту, диаметр которого мне нужен. Получается ресфедер. Мягко пишет-чертит, в отличии от стеклянного или металлического. Этот отрезок нужно вставить в подходящий держатель - у меня применяется уже 10-15 лет одноразовый шприц - легче затягивать краску, промывать ацетоном. А далее - опыт: консистенция краски, диаметр внутреннего отверстия и т.д. Линии получаются от 0,2 мм. Пятачки ставлю тоже стержнем с металлическим пишущим узлом, погружая его кончик на определенную фиксированную глубину (фиксатор - иголка, воткнутая поперек). Диаметр пятачка зависит от диаметра узла, глубины его погружения, консистенции краски и т.д. (опытным путем все). Диаметр пятачка на просверленном отверстии получал менее 1 мм.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
